 | +63 |
Ни для кого не секрет, что деревянные бани и сауныявляются не только пожароопасными объектами, но и также содержат ряд агрессивных факторов, влияющих на эксплуатацию электропроводки. Ими являются высокая температура, плюс высокая влажность. Из этого следует, что проектирование и монтаж должны производиться с учетом этих факторов. А если монтаж производить в деревянном строении, то к этой работе нужно подходить наиболее ответственно.
Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, следует, для начала, рассчитать приблизительно мощность, которую будет нести эта сеть в вашей бане или сауне. Мощность нужно определить, для того, чтобы знать, какой ток побежит по вашим проводам, и соответственно какое сечение провода выбрать, чтобы провод выдержал этот ток. Если это будут только осветительные приборы, то достаточно небольшой мощности, в районе 1-2 кВт. Так как, в бане может быть подключена дополнительная нагрузка, например, фен, плойку, стиральную машину (в предбаннике), то мощность желательно брать с запасом. 5-6 кВт будет достаточно с большим запасом.
При установке более энергоёмкого оборудования, например электропечи для сауны, расчетная мощность может возрасти до 10-20 кW (в зависимости от мощности устанавливаемой печи). Как узнать, если человек не специалист, какая суммарная мощность будет использоваться? Всё очень просто. На каждом электроприборе, будь то лампочка или банная печь указано несколько цифр. Одна из цифр это напряжение электроприбора. Обычно это 220 В (возможны варианты с 12, 24 или 380 Вольтами). А другое число и есть мощность электроприбора указываемое в киловаттах (кВт или кW). Печи для сауны небольшой и средней мощности (до 7 кВт), выполняются на напряжение 220 или 380 в (однофазное или трехфазное подключение). Сперва, давайте рассмотрим однофазное подключение на 220 вольт, то есть подключение двухжильным (фазная жила и нейтраль) или трехжильным (фазная жила, нейтраль и защитный проводник) кабелем. Таким образом, к общей ранее посчитанной нагрузке вам необходимо прибавить мощность вашей печки. Для примера давайте рассчитаем нагрузку вашей однофазной сауны: пять лампочки по 100 Вт, дают 500 Вт, стиральная машина добавляет еще 2000 Вт, плойка 200 Вт, обогреватель в комнату отдыха 2000 Вт, средняя печь для сауны имеет 4000 Вт. Итого 8700. Берем 20% запас мощности на всякий случай, итого получается 8700х1,2=10500 Вт. Вот наша общая нагрузка. Часто, например, для выбора автомата необходимо знать ток. Для этого нашу нагрузку необходимо разделить на напряжение. В нашем случае это 220 В. Таким образом, величина тока, будет составлять 10500/220=47 Ампер. Исходя из этих условий, можно выбрать сечение провода. Следует понимать, что этот провод пойдет к вам от вашего основного щитка в банный. Далее обычно идет разветвление проводов: отдельно пойдет кабель на печку, отдельно на освещение и розетки. Таким образом, посчитаем ток, который будет потреблять печь. Из ранее описанных условий он будет равен 4000*1,2/220= 22 А.Сечение провода для печки нужно выбирать из этого условия. Так же нужно поставить автомат с большим значением номинального тока (номиналы: 6, 10, 16, 25, 32 ампера) для защиты всей токовой цепи. Нам подойдет автомат 25 ампер.
Если же у вас печь трехфазная, то проводка выполняется четырех-пятижильным (три фазы + нейтраль + защитный проводник) проводом, и нагрузка по проводам распределяется симметрично. Таким образом, ток, полученный для однофазного варианта подключения необходимо будет разделить на 3, и уже из этого условия выбирать сечение проводника. То есть если в нашем случае мы посчитали нагрузку печи в 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22/3= 7,5 А. Как вы уже поняли в этом случае сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле составит 4 или 5.
Если Вы определились с энергопотребителями, можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки. Для точного расчета необходимо руководствоваться указаниями ПУЭ. Для приблизительного расчета сечения можно воспользоваться следующими приблизительными выкладками. Оно будет равняться, если брать с запасом и не пользоваться справочниками - 2 кW на 1 кв.мм сечения провода. То есть, если Вы рассчитываете потребляемую мощность в 10 кW, то Вам понадобится провод сечением 5 кв.мм. Если вы разделили нагрузку на банном щитке, то для печи 4000 Ватт потребуется провод 2 кв. мм. Для трехфазного варианта (380 вольт) сечение провода смело можно уменьшать в 3 раза. Если у вас печь до 10 кВт, то при трехфазном подключении печи обычно используют кабель 5х2,5 мм2 (5 жил по 2,5 кв. мм). (только печи, дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка). Сразу надо отметить, что проводник должен быть в двойной изоляции, то есть - кабель. Он должен иметь термостойкую изоляцию. Такими свойствами обладает резина. Следовательно, самый надежный кабель будет иметь изоляцию резина в резине. В соответствии с последней редакцией ПУЭ провод, которым выполняется проводка должен быть медным.
Проводка должна вестись в закрытых коробах или по несгораемой поверхности. Если нет возможности монтировать проводку в коробах нужно, для начала, смонтировать трассу из любого термостойкого материала. Жесть в банях и саунах не допустима, так как она будет дополнительно греть изоляцию и подвергнется корозии. В парилках и саунах металлическая арматура светильников должна быть надежно заземлена. Для этого можно использовать трехжильный кабель. Один провода подключаем к фазе, другой к нейтрали, а третий - защитный идет к щитку, и там соединяется с нейтралью.
Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 V (вольта). Светильники должны иметь брызгозащищенное исполнение. Выключатели должны находиться за пределами парилки. Если такой возможности нет, значит, они должны быть тоже в брызгозащищённом корпусе.
Следует помнить об обязательном применении в бане или сауне устройств защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5 мА-10 мА. Оно должно быть на номинал, выше чем выбранные защитные автоматы. Во многих случаях установка узо позволит спасти жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. Так как в бане повышенная влажность, нельзя использовать в бане УЗО на 30 мА (в бане сопротивление человека падает), только 5-10 мА. Используйте только качественные электромеханические УЗО от именитых европейских производителей.
Следует помнить, что в статье приведены приблизительные выкладки по выбору сечений проводников, автоматов и узо, не всегда соответствующие ПУЭ (с повышением сечение соотношение 2 кВт на 1 мм изменяется). Выбором сечения проводов, автоматов и УЗО должны заниматься профессионалы. Работы по монтажу электропроводки необходимо доверять так же только профессионалам, иначе впоследствии, можно очень сильно пожалеть о некачественной работе.
Выбор мощности В бане и сауне – довольно агрессивные среды для эксплуатации электропроводки – очень высокие температуры и повышенная влажность. Проектирование и монтаж электропроводки ведутся исключительно с учетом этих факторов – тем более, если баня или обшивка стен – деревянные. Вероятность пожара повышается. Перед началом работ рассчитывают приблизительную мощность, которую должна будет выдержать электрическая сеть в бане. От этого будет зависеть и сила тока, и, следовательно, выбор проводов того или иного сечения, которые этот ток будут проводить. Узнать нужную мощность можно, сложив на бумаге или прикинув суммарную мощность всех приборов в бане. Если там будет всего несколько лампочек, то можно ограничиться мощностью 1-2 кВт.
Если в помещениях бани (например, предбанник) планируется подключать дополнительные приборы (стиральная машина, бойлер и т.п.) – мощность повышается до 5-6 кВт. Если в бане или сауне установлена энергоемкая электрическая печь, расчетная мощность может возрасти до 10-20 кВт. Все эти показатели мощности указаны на самих электроприборах. Получив, таким образом, предполагаемую общую нагрузку на сеть, можно приблизительно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки. На каждые дополнительные 2 кВт мощности нужно прибавлять приблизительно 1 кв.мм. сечения провода. То есть на 10 кВт понадобится провод сечением 5 кв. мм, отдельно для печки в 4 кВт потребуется провод сечением 2 кв. мм и так далее.
Выбор проводов Все проводники должны быть в двойной изоляции – кабели. Эта изоляция должна быть термостойкой (например, резина). Самый надежный кабель будет иметь изоляцию резина в резине. Желательно, чтобы сам провод был медный, и все токопроводящие части – защищенными водопроницаемыми оболочками.
Прикосновение к оголенным проводам с напряжением в 12 В (а тем более 220 В) приводит к поражению током. Поэтому все металлические части приборов, установленных в банях, зануляют специально проложенным третьим проводом (его подключают к вводному ящику на участке или домовому щитку).
Электропроводку в бане прокладывают в поливинилхлоридных (ПВХ) и других изоляционных трубках. Запрещено прокладывать провода в металлических трубках, по жестяным поверхностям (она будет дополнительно греть изоляцию и подвергнется коррозии). Лучшими для электропроводки в бане считаются провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН (негорючая резиновая оболочка), ПРВД (ПВХ-оболочка). Используют также АПВ и ПВ - одножильные провода с ПВХ- изоляцией или АППВ и ППВ – двух- и трехжильные.
Если провода прокладывают по дереву или другим горючим материалам, под изоляционные трубки с проводами подкладывают полоски листового асбеста – толщиной примерно 3 мм, которые будут выступать за провод по 10 мм с каждой стороны. Если ведется скрытая проводка между горючими конструкциями, то такие асбестовые прокладки подкладывают и сверху, и снизу провода.
Провода марки ПРВД, ПРИ, АПРН с наружной оболочкой можно прокладывать в бане без трубок. Для их крепления используют ролики. Сначала провод надевают на головки концевых, угловых и ответвительных роликов и привязывают их в шейкам тесьмой или шпагатом. Потом равномерно натягивают и привязывают к средним в каждом пролете. Натяжение проводов должно быть равномерным.
Лучший способ предотвратить разного рода замыкания в бане – это вообще не тянуть кабель внутри парилки, а постараться найти варианты, когда его можно ввести в баню через стену или потолок (из моечной или с улицы) именно в том месте, где будет висеть, например, светильник – и сразу заделать провод в светильник.
Ввод проводов в деревянное здание: 1 – изолятор; 2 – крюк; 3 – трубка изоляционная полутвердая; 4 – воронка фарфоровая; 5 – втулка фарфоровая; 6 – провод.
Чтобы пропустить провода и кабель через стены, используют электромонтажные трубки из поливинилхлоридного пластика. В при оконцевании этих проводов в трубках используют фарфоровые воронки (снаружи стены) и фарфоровые втулки (изнутри). Их плотно вставляют в отверстия деревянных стен, проделанные буравом. Каждый провод прокладывается в отдельной изоляционной трубке.
Работа некоторых приборов Для бани продают специальные светильники – герметичные, с герметизируемым вводом для кабеля, сделанные из стекла и металла. Металлическая арматура светильников в этом случае должна быть заземлена.
Вообще, заземление для бани - очень важная вещь: все электронагревательные приборы (бойлеры, печи), проводка и розетки в моечной должны быть тщательно заземлены. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 Вольт. Все розетки и выключатели должны быть вынесены за пределы самой бани и парилки в предбанники и другие помещения.
Очень важными для электропроводки в бане считаются устройства защитного отключения, или УЗО. Оно позволит спасти баню от пожара при замыкании проводки. Из-за повышенной влажности в бане используют УЗО на 5-10 Ампер.
Можно найти варианты, когда освещение в бане осуществляется извне. Например, вставить несколько рядов термостойких стеклоблоков в перегородку, соседнюю с предбанником, или установить в бане стеклянную дверь. Свет будет проникать через прозрачные конструкции. Электронагреватель можно тоже установить в соседней комнате.
Ввод электричества с улицы В баню как индивидуальное строение электричество вводится при помощи трубостойки, установленной на крыше или стене. Трубостойку можно изготовить из любой водо-, газопроводной или другой стальной трубы диаметром не менее 20 мм. Верхний конец трубы изгибают полукольцом, чтобы туда не попала влага. Если трубостойку (ее нижний конец) заделывают в кирпич или бетон, то конец укрепляют с уклоном в сторону улицы на 5-10 градусов. Изнутри и снаружи трубу окрашивают битумным лаком, в нижней части ее просверливают отверстие для выхода наружу конденсирующей влаги.
К стене или балке перекрытия бани трубостойку крепят стальными хомутами, а верхний конец закрепляют с помощью оттяжек из стальной проволоки. К крыше оттяжки крепят сквозными болтами.
На штыри трубостойки крепят изоляторы – специальные колпачки. К этим изоляторам ведут провод ответвления от воздушной линии и привязывают его проволокой: если это стальные провода, то стальной оцинкованной проволокой, если алюминиевые – то алюминиевой. Теперь к концам проводов ответвления зажимом можно присоединить провода ввода, пропущенные через трубу трубостойки.
Ввод провода в здание трубостойкой через крышу: 1 – провод ВЛ; 2 – провода ввода в здание; 3 – труба стальная; 4 – изоляторы концевые; 5 – траверса; 6 – растяжки.
После завершения всех электромонтажных работ, испытывают изоляцию всех кабелей, действие заземлений и т.п. Обязательно приглашают на осмотр представителей из местного органа электронадзора, пожарной службы и так далее.
|
HASH(0x34e07d0)
