+30

Гроза и ее непременный атрибут молния – атмосферное явление, таящее в себе достаточно большую опасность. Достаточно сказать, что в год в мире от удара молнии гибнет более 3000 человек ( что гораздо больше числа погибших в авиакатастрофах), а материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов (в нашей стране - сотнями миллионов рублей).

Как завещали нам мудрые предки - спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому святое дело дачника – защитить от молнии самому, свои близких и свое имущество, в частности свой дачный дом и прочее хозяйство.

Как сделать правильный молниеотвод или грозозащиту? Да вобщем то сделать такую систему несложно и конструкция молниеотводов достаточно отработана и хорошо себя зарекомендовала. В народе молниеотводы называют «громоотводами», хотя гром – это акустическое явление и отвести гром от себя можно разве что заткнут уши. А вот что бы отвести молнию придется постараться немножко посерьезнее.

Вначале постараемся понять физику процесса молниеотвода, как он работает. При грозе, как известно, облака очень сильно электризуются относительно друг друга и относительно земли. Условно можно считать облака и землю разными обкладками гигантского конденсатора, который постоянно заряжается. И когда разность потенциалов (напряжение) достигает напряжения пробоя между этими «обкладками» (а это миллиарды вольт), то происходит разряд молнии. Молниеотвод же выполняет роль проводника между обкладками этого конденсатора (т.е. конденсатор как бы замкнут накоротко). Поэтому заряд на его обкладках не накапливается, а конденсатор постоянно разряжается. И напряженность в районе молниеотвода практически нулевая.

Иными словами, молниеотвод так и называется, потому что он не «ловит» на себя молнию, а создает условия, когда молния не может возникнуть. Он просто «отводит» молнию от себя.

Но это касается только правильно устроенного молниеотвода. Нередки случаи попадания молнии в высокие металлические и казалось бы заземленные мачты и молниеотводы. Электрический ток – не дурак. И для своего пути он выбирает путь с наименьшим сопротивлением. А что может быть для него лучше, чем кусок провода, подвешенный в воздухе? А именно это представляет собой плохо заземленная металлическая мачта или даже «молниеотвод», нерадиво сделанный или запущенный. Поэтому устройство молниеотвода необходимо начинать с заземления.

Как сделать правильное заземление для молниеотвода (да и для электросети, кстати).

Заземление должно представлять собой какой либо металлический предмет, желательно максимально большей площади и закопанный на максимально большую глубину. На практике это может представлять из себя достаточно толстую трубу или металлический уголок (или 2-3 уголка, соединенные параллельно и забитые радом друг с другом, как перевернутая буква «Ш»). Глубина забивания – не меньше глубины промерзания почвы, т.е. 1,5 – 2 метра. Хорошо, если вам удастся закопать глубоко в землю кусок арматурной сетки из толстой проволоки или арматуры, или спинку старой металлической кровати, или даже лист толстого железа, металлическую бочку. (При этом можно совместить устройство заземления с устройством септика из металлической бочки).

Летом, во времена засухи или на песчаных почвах, электрический ток плохо проходит по сухому грунту. Поэтому необходимо поддерживать грунт в районе заземления во влажном состоянии. Проще всего это можно обеспечить подведя к заземление сток воды с крыши, слив из уличного умывальника, или просто периодически выливать на заземление ведро-другое воды. Для увеличения электропроводности грунта рекомендуется раз в несколько лет в районе заземления сверлить небольшие шурфики или делать при помощи толстого колышка, забиваемого в землю и затем вынимаемого, углубления, в которые засыпать соль или селитру. Растениям на поверхности соль не повредит, так как попадает глубоко в грунт и постепенно рассасывается вниз с грунтовыми водами. А электропроводность грунта у заземления она повысит значительно.

От заземления должен идти хороший надежный кабель или проволока, желательно максимально возможного сечения. Хорошо, если удастся купить метров 15-20 алюминиевого витого провода (как на столбах). На него следует одеть изолирующую трубку или гибкий гофрированный кабель-канал и провести к молниеотводу по кратчайшему пути, максимально изолировав от каких либо элементов дома или построек. Крепление кабеля выполняют жестяными или пластиковыми скобами.

Устройство молниеотвода.

Собственно молниеотвод представляет собой оголенный проводник, желательно максимально большой площади и максимального сечения, защищенный от коррозии. Поэтому его обычно делают из медной толстой проволоки, оцинкованной стали, алюминия или дюраля. Хороший молниеотвод получится из оцинкованного стального уголка или полосы луженой жести, дюралевого профиля, клубка или сетки толстой оголенной¸ а лучше луженой (а не покрытой лаком!) медной проволоки. Обдуваемый ветром (читай, заряженными ионами) он охотно «примет» их заряд на себя и направит по кабелю к заземлению. Тем самым выполнит возложенную на него функцию. Излишне напоминать, что красить или изолировать иным образом сам молниеотвод нельзя ни в коем случае! (К кабелю, ведущему к заземлению это не относится).

Считается, что молниеотвод защищает от удара молнии некий гипотетический конус, с углом наклона боковой поверхности примерно в 45 градусов от вертикали и вершиной которого является он сам. Соответственно, чем выше поднят молниеотвод, тем большую площадь и объем он защищает. Проще считать так - на какую высоту поднят молниеотвод, на такое же расстояние от себя он защищает и по горизонтали. Если его высота 10 метров, то и конус заканчивается в 10 метрах от мачты молниеотвода. Соответственно и располагают молниеотвод (или молниеотводы) так, что бы защитить строения.

Хорошо, если рядом с домом растет большое дерево. Тогда закрепив молниеотвод на длинном шесте, можно прикрепить его к дереву хомутами из синтетического плетеного фала (что бы не травмировать дерево и не мешать ему расти). При этом поднимают молниеотвод максимально высоко над вершиной дерева и так, что бы дачный дом попал в защитный конус.

Если же дерева нет, то можно совместить молниеотвод с телевизионной мачтой. Если она металлическая (и не крашенная), то она сама будет прекрасным молниеотводом (заземленная). Если же она деревянная, из ствола дерева, то следует вдоль нее пустить оголенный провод или проволоку, желательно 2-3 шт, что бы хотя бы одна точно обдувалась ветром с любой стороны. Эту проволоку, разумеется, соединить с заземлением.

Если же нет ни больших деревьев поблизости, ни телевизионной мачты, то молниеотвод устанавливают на дымовой трубе печи, прикрепив к ней 2-3 метровый металлический штырь и соединенный с заземлением. Но следует учитывать, что такой штырь создает значительную ветровую нагрузку и если труба слабая, то при сильном ветре она может повредиться. Поэтому более правильным будет поступить следующим образом.

На всех фронтонах дома устанавливают небольшие мачты в 1,5 – 2 метра высотой от конька. Они могут быть и металлическими и деревянными. Между ними натягивают толстую проволоку на изоляторах. А проволоку надежно соединяют с заземлением. Такой молниеотвод создает защитную зону над вашим домом в виде шалаша и полуконусов по торцам.

Уход за системой грозозащиты достаточно прост. Не реже раза в год, весной проверяют все электрические соединения молниеотвода. Что бы не заниматься этим, еще при устройстве защиты от молний, эти соединения выполняют максимально тщательно, применяя соединители из меди, латуни (так называемые колодки, клемники или орехи), облудив концы проводов припоем или защемляя их в специальных контактах из меди или алюминия. А далее, в процессе летнего сезона, когда возможны грозы, поддерживают во влажном состоянии место заземления.

Постаравшись один раз, вы гарантированно убережете себя, своих близких и свое имущество от попадания молнии. А качественно сделанный молниеотвод послужит верой и правдой не только вам, но даже и вашим внукам.