Иногда, однако, встречаются случаи, когда выключатель подключен в разрыв нулевого, а не фазного провода (см. рис.3). В таком случае на одном из контактов выключателя (это будет уже его выход, а не вход как на рис.1), как и в случае на рис.1 мы также будем наблюдать свечение отвертки-индикатора, но не потому что на этот контакт напрямую заведена фаза, а потому что фаза пройдет на этот контакт через нить накала лампы. На другом контакте индикатор будет "молчать", потому как на нем будет присутствовать заведенный на него ноль. Это хорошо видно из рис.3.
А вот если мы включим выключатель (см. рис.4), то в таком случае ввиду замыкания его контактов, на обоих его выводах будет "чистый" ноль. Поэтому индикатор соответственно ни на одном из контактов выключателя светится уже не будет. Подобные ситуации с включением выключателя в разрыв фазного и нулевого провода, представленных на рис.1 и 2 и рис.3 и 4 необходимо себе четко уяснить, чтобы избежать ошибок при определении исправности выключателя. Но здесь необходимо помнить, что при использовании вместо ламп накаливания энергосберегающих ламп, люминесцентных, светодиодных с электронным балластом (электронным трансформатором) свечения индикаторной отвертки на рис.3 на выводе 2 может и не наблюдаться либо быть еле заметным, потому как в отличие от нити накала фаза просто-напросто может "не пройти" сквозь электронные компоненты.

 

Если у вас в нужный момент нет индикаторной отвертки, а нужно убедиться в том, что именно выключатель виноват в том, что светильник не зажигается, то можно собрать "контрольку" и проверить. Правда, надо сразу отметить, что в наш век высоких технологий это не соответствует безопасности, поэтому необходимо принять меры предосторожности. Если кто не знает, "контролька" - это собранные вместе патрон для лампы, сама лампа накаливания и два отрезка изолированного провода. Один конец каждого из них подключается непосредственно к двум контактам патрона, другой конец каждого из них зачищается от изоляции на несколько миллиметров, чтобы можно было обеспечить контактное касание к нужным местам. Способ, еще раз напомним, не приветствуется техникой безопасности, но в нем есть возможность понять работу данной электрической цепи и суть проверки. К тому же "сработает" данный способ, если действительно виноват выключатель только в том случае, если в светильнике используются лампы накаливания. 

Результаты проверки могут быть разными, в зависимости от соотношения мощностей используемых ламп в "контрольке" и светильнике. Обратимся к рис.5.
1)если у вас в светильнике одна лампа и ее мощность одинакова с "контролькой", то в случае неисправного выключателя, но при исправной остальной части электрической цепи, при касании "контролькой" контактов выключателя обе лампы загорятся вполнакала, т.к. все напряжение сети поделят между собою поровну;
2)при Р1>Р2, т.е. если мощность "контрольки" HL1 больше мощности лампы светильника HL2, то горение более мощной лампы HL1 будет менее заметным. Например, при такой проверке "контролькой" мощностью 100Вт светильника с лампой на 40Вт, на "контрольке" будет около 62В, в то время как на самом светильнике около 158В;
3) при Р1<Р2, т.е. когда мощность "контрольки" будет меньше мощности лампы светильника - "контролька" будет ярче. Рассмотренные случаи 2 и 3 позволят вам понять, что для менее мощной лампы лампа с бОльшей мощностью представляет собою как бы всего лишь небольшое сопротивление, которое будет ограничивать напряжение на менее мощной. Если же, скажем, мощность светильника значительно будет превышать мощность "контрольки", например, при нескольких параллельно соединенных лампах в светильнике, горение самого светильника может быть и вообще не заметно, т.к. почти все напряжение осядет на "контрольке". Кстати, поскольку выключатель представляет из себя что-то вроде замыкателя, то вместо "контрольки" можно обойтись и куском зачищенного по концам провода, "обойдя" тем самым сам выключатель. Но это для справки.
Если у вас имеется тестер, то установив его на измерение переменного тока в режиме амперметра и на соответствующий предел измерения, то сможете проделать рассматренный пример и с ним, подключив его щупы к проводам выключенного выключателя. При исправной оставшейся части электрической цепи амперметр должен будет показать вам потребляемый светом ток. Вот заодно и узнаете его величину в данном случае.

В заключении темы выключателей хотелось бы рассказать о таком казусе, как некорректная установка клавиши в свое посадочное место. Бывают такие случаи, когда вновь установленный выключатель перестает через какое-то включать свет, или одна клавиша включает как и ранее, а другая почему-то перестала. Обычно такое встречается у выключателей, конструкция которых схожа с конструкцией выключателей MAKEL. Такая неисправность возникает из-за того, что по каким-либо причинам (проявившийся со временем прогиб корпуса выключателя, износ посадочного места клавиши и т.д.) клавиша глубоко села в свое посадочное место и при нажатии на нее до конца не доходит на 1-1,5 мм - на глаз незаметно. При снятии же клавиши и нажатии на ту планку, в которую закрепляется эта клавиша, все работает нормально. Поэтому может потребоваться либо снять и внимательно осмотреть сам выключатель, выровняв его корпус, либо просто на крепежные штырьки клавиши надеть какую-нибудь шайбочку для предотвращения ее глубокой посадки. Тогда при ее новой установке она не так глубоко сядет, что позволит ей нажиматься до конца. Такой нюанс редко бывает, но сталкиваться приходится. И многие теряются