+68

Итак, у вас неожиданно погасла настольная лампа. Быть может, она перегорела? Но колба лампы матовая, узнать, так это или нет, можно, лишь вывернув лампу. Однако не делайте этого, пока лампа не успела остыть: может случиться так, что колба оторвется от цоколя, и вынимать его придется плоскогубцами, а это дело непростое.

Вы ввернули в патрон новую лампу, но она не горит. Причиной этого может быть недостаточно отогнутый контакт 1 патрона (рис. 1).

Исправить положение можно отверткой.

 А вот другой пример. Лампа то гаснет, то загорается при малейшем перемещении. Это признак излома шнура. У настольных ламп, торшеров и других электроприборов (утюгов, плиток, электробритв), которые мы подключаем к сети  и часто перемещаем, шнуры как правило гибкие. Но в тех местах, где изгиб шнура получается наиболее крутым, провод все же постепенно перетирается. Чтобы этого избежать, ставят специальные резиновые или пластмассовые втулки 4, упругие спирали, надевают гибкие трубочки (рис. 3). Проще всего исправить дефект, вырезав из шнура "больное" место. Если же это вас не устраивает и вы решили воспользоваться новым проводом, постарайтесь купить такой, чтобы поперечное сечение было не меньше, чем у прежнего. Несоблюдение этого правила может привести к пожару.

    Поставить в настольную лампу новый провод, казалось бы просто. Но есть в этом деле свои хитрости. От них порой зависит, прослужит ли лампа после ремонта многие годы или через месяц потребуется новый ремонт. В патроне провод зажимается винтами 2 (рис. 1) и далее идет к выключателю 1 (рис. 2). На рисунке показан кнопочный выключатель, расположенный в подставке, но он может располагаться и на проводе. Как зачистить провод? Применять кусачки или ножи не рекомендуем: можно повредить отдельные проводники, а это повлияет на надежность соединения. В фабричных условиях для зачистки проводов существует специальный инструмент, мы же советуем снимать изоляцию паяльником. На концах провода, идущих под винты штепсельной вилки, необходимо сделать колечки 2 (Рис. 3). Желательно их пропаять. В качестве флюса используйте канифоль или паяльную пасту, продающуюся в на борах с паяльником. Во многих типах вилок имеется скоба 3, удерживающая провод в вилке. Если диаметр провода слишком мал и скоба держит его слабо, наденьте на него кусок резиновой трубки 4. Она одновременно укрепит провод в этом "слабом" месте.

В последнее время в продаже появился присоединительный провод из резины или пластмассы, отлитый заодно с вилкой. Он надежен, стоит недорого, может применяться при ремонте самых разнообразных электроприборов.

Причиной неисправности электроприбора может стать выход из строя выключателя. Современные кнопочные выключатели, как правило, имеют герметичный, непригодный для разборки корпус. Поэтому их не ремонтируют, а заменяют новыми.

Самое главное при подключении люстр - это знать, куда какой конец провода подключать. Поэтому мы приводим схему включения люстры в сеть (рис. 4).

На практике я никогда не думаю о том, где какой конец у люстры. Дело обычно выглядит так: из потолка торчит 3 конца и из люстры 3 конца. Подключаем концы один в один на времянку. Щелкаем двойным выключателем. Если в каком либо положении лампы горят вполнакала - перекидываем любые два конца на люстре и соединяем стационарно. Все будет работать нормально.

Пластмассовую гайку, крепящую в люстре плафон небольшого внутреннего диаметра, бывает трудно отвинтить. Я использую для этого деревянные бельевые щипцы.

Прежде чем выворачивать прикипевшую к патрону электролампочку, оденьте на нее полиэтиленовый пакет. Если даже лампочка лопнет от чрезмерного усилия, осколки останутся в пакете.

И еще. В электрике нельзя скручивать медный и алюминиевый провод. Между этими металлами получается электронная пара, которая способствует разрушению контакта. Такие вещи соединяются через винт с гайкой, а между ними обязательно ставится стальная шайба.

В магазинах есть специальные соединительные колодки, которые прикручивают провода через втулку винтами.

Теперь поговорим о бытовых светильниках с люминесцентными лампами.

 Особенностью эксплуатации люминесцентных ламп является наличие в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий: от напряжения питающей сети; от температуры окружающего воздуха.

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает, и процесс зажигания и горения лампы ухудшается. Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 2О...25°С. При исправности электросети и всех эле­ментов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если темпера­тура окружающей среды меньше +10°С и если колебание напряжения пита­ющей сети превосходит 6...7%.

Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких сраба­тываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 секунд. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

 На рисунке 5 показано, как подключается люминесцентная лампа.

Рис. 5 Включение однолампового люминесцентного светильника
L1 - дроссель; S2 - стартер; S1 - выключатель

 Известно, что лампа не загорится, пока не будут прогреты её катоды. Для этого необходимо кратковременно (1-2 секунды) пропустить через них ток, что и делает стартер S2. После того как лампа вспыхнет, после подогрева катодов стартер автоматически отключается. Гаснет лампа при разрыве цепи выключателем S1. Дроссель L1 представляет собою катушку с железным сердечником. Он ограничивает силу тока, протекающего по лампе. Замыкание пускового контакта производится при помощи автоматического устройства - стартера. Так работает люминесцентная лампа.

Есть несколько особенностей включения двухлампового светильника, работающего от одного дросселя. Стандартная схема включения двухлампового светильника 2х20 Вт от одного дросселя показана на рисунке 5а. Особенность данной схемы в том, что при данном включении применяются стартеры на 127 В. Если вставить стартеры на 220 В, то загорится только одна лампа. Надежность данной схемы ниже, чем схема одна лампа - один дроссель, но она дешевле. Аналогичным образом включаются две лампы ЛБ40 с дросселем на 80 Вт. Существуют также без стартерные схемы, но достигается это применением специальных дросселей, имеющие специальные обмотки для подогрева катодов. Но при этих схемах снижается срок службы ламп, так как подогрев катодов идет постоянно.

Чаще всего встречаются такие неполадки в работе светильника: длительное (10-15 секунд) запаздывание зажигания; лампа периодически зажигается и гаснет; лампа не зажигается - заметно лишь слабое свечение от накаленных катодов. Все это происходит из-за неправильной работы стартера. Неисправный стартер обычно заменяют на новый. В некоторых случаях вместо стартера можно использовать обычную звонковую кнопку. Нужно её нажать и сразу отпустить.

Но существует дефект, которому замена стартера не поможет, - лампа перегорела. Казалось бы, что здесь придумаешь: выбрасывай лампу - вот и весь разговор. Тем не менее есть возможность дать им вторую жизнь.

Вариант №1

Посмотрите на схему 6. В отличие от обычной схемы включения лампы в ней есть дополнительный элемент - конденсатор С1. В нем-то все и дело. В предлагаемой схеме конденсатор С1 нажатием кнопки S1 на 1-2 секунды подключается к дросселю L1. Напряжение на катодах за счет электрического резонанса возрастает в 2-3 раза, и лампа загорается. После этого конденсатор отключают. Дроссель может быть любого типа, лишь бы он мог работать с лампами выбранной мощности. Емкость конденсатора С1 подбирается экспериментально. Её приближенные значения в зависимости от мощности лампы можно взять из таблицы.

В любом случае рабочее напряжение конденсатора 600 В. Схема монтируется высоковольтным проводом. Пусковая кнопка S1 должна быть надежно закреплена.

Внимание!

Предлагаемая конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Будьте внимательны, собирая и налаживая схему: несоблюдение мер предосторожности может привести к поражению электрическим током.

Вариант включения ЛДС №2  (Буданцев А.)

Время от времени у ламп дневного света перегорают нити накала, и в предназначенных для них светильниках они использоваться не могут. Также перестают работать светильники при неисправностях дросселя или стартера. В подобных случаях можно зажечь ЛДС, включив её по схеме показанной на рис.7 .

Рис. 7

В схеме используется повышающий трансформатор Т1, обеспечивающий поджиг лампы повышенным напряжением и конденсатор С1, ограничивающий ток, потребляемый лампой от сети.

Конденсатор должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В и иметь емкость 12-25 мкФ в случае использования лампы мощностью 40 Вт.

Трансформатор собирается на сердечнике из пластин трансформаторной стали сечением 2 см2. Его первичная обмотка содержит 500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, а вторичная - 2800 витков такого же провода диаметром 0,25 мм. Можно также использовать готовый трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от черно-белых телевизоров. При этом в качестве первичной обмотки I используется обмотка с выводами 3-4 (ее сопротивление постоянному току около 1 Ом), а в качестве вторичной II - обмотка с выводами 1-2 (ее сопротивление постоянному току около 280 Ом). Обмотка с выводами 5-6 не используется.

№ 3 Лампа больше не мигает. (Продеус А.)

Свечение ламп дневного света, длительное время бывших в употреблении, часто оказывается мигающим. Иногда у этих ламп перегорает одна из нитей накала.

Предлагается несложная схема (рис. 8), позволяющая вновь нормально эксплуатировать такие лампы. Главное ее отличие от известных состоит в использовании штатного дросселя. Стартер также не нужен.

Рис. 8

Особенность этой схемы состоит в том, что при включении, пока лампа не зажглась, первыми полупериодами сетевого напряжения заряжаются конденсаторы до амплитудного значения напряжения сети каждый. В результате к лампе прикладывается постоянное напряжение, равное двойному амплитудному напряжению сети,  - около 620 В. Лампа зажигается и в дальнейшем питается выпрямленным напряжением. Дроссель ограничивает ток лампы, как в штатном режиме.

№ 4 Включение ламп освещения  Кривошеин В.

Эта схема (рис. 9), как и предыдущая, не содержит стартера и пригодна для работы с лампами дневного света, у которых перегорели нити накала. Но в ней на два диода меньше. При подаче питания, пока лампа не горит в течение одной половины периода сетевого напряжения, через диод VD2 заряжается до амплитудного значения конденсатор С2, в течение следующей половины периода сетевого напряжения через диод VD1 заряжается до амплитудного значения конденсатор С1. В результате к лампе прикладывается постоянное напряжение, равное удвоенному амплитудному значению напряжения сети. Лампа зажигается, и штатный дроссель ограничивает ток.

Рис. 9

Итак определимся, что мы делаем, если лампочка не горит:

1. Срабатывает автомат защиты при включении освещения:

• Если неисправен автомат, то произвести ремонт или замену автомата;

• Если замыкание в сети освещения или светильнике, то найти и устранить причину замыкания;

• Если лампа замкнула контакты в патроне своим цоколем, то отогнуть контакты;

• Если произошло замыкание проводов в месте их присоединения к патрону или в коробке, то обрезать поврежденный участок и переразделать провода.

2. На выходе автомата нет фазы:

• заменить автомат.

3. Неисправен выключатель, включающий одну или несколько ламп:

• заменить выключатель.

4. Лампа не касается контактов в патроне:

• если контакты отогнулись, то подогнуть контакты

• если контакты обгорели или отломились, то заменить патрон

5. Перегорание электрической лампочки:

•  Заменить электрическую лампочку.

6. Если замена лампы накаливания не дает положительного результата, причину следует искать в патроне:

•  необходимо проверить, есть ли касание цоколя с центральным контактом;

•  при необходимости центральный контакт необходимо немного отогнуть;

•  при плохом контакте возможны приваривание цоколя лампы к патрону, недопус­тимый перегрев лампы, патрона, светильника и подводящих проводов;

•  при наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на исправный.

7. Лампы накаливания не выворачиваются из патрона:

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит к отрыву цоколя. Для устранения неисправности необходимо:

• обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив авто­матические включатели;

• обмотать колбу в несколько слоев толстой тряпкой, чтобы не порезать руку, если колба лопнет, и попытаться вывернуть лампу;

в итоге лампа или выворачивается, или у нее срывается баллон, а цоколь остается в патроне.

8. Баллон лопнул, а цоколь остался в патроне:

• для выворачивания цоколя из патрона прибегнуть к помощи плоскогубцев;

• край цоколя, выступающий из патрона, захватить плоскогубцами и, придер­живая патрон рукой, вывернуть цоколь, вращая его плоскогубцами против часовой стрелки;

• если не удается вывинтить цоколь плоскогубцами, патрон придется разобрать (см. выше)

---