Электролобзик - Советы на все случаи жизни - Каталог статей - Сам себе электрик. Всё об электричестве. Вверх

Суббота, 03.12.2016, 20:40 Приветствую Вас Гость
















Главная | Регистрация | Вход
Главная » Статьи » Советы на все случаи жизни
Электролобзик


Электролобзик - очень демокра­тичен и универсален большим или меньшим успехом этот скромный труженик, со­зданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), спосо­бен заменить:

• фрезер - криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочле­нения типа шип-паз;

• ручную ножовку - разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;

• сабельную пилу - подгонка смонтированных пи­ломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;

• углошлифовальную машину - резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента

НАЗНАЧЕНИЕ

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, ино­гда весьма существенных. Впрочем, когда перечис­ленного арсенала под рукой нет, подобные раз­мышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламини­рованные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» - панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом
ко­личестве всевозможные встроенные элементы (све­тильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут и пригодится лобзик - с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко прихо­дится вырезать отверстия в столешницах под мой­ки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях се­рийного производства поможет фрезер с шабло­ном и/или ленточнопильный станок, то домашне­му умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу - в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не ис­пользуют, в основном полагаясь только на размет­ку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготови­тельных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серь­езная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с попе­речным уводом полотна от вертикали. Для неопыт­ного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вме­сто прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону
(характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случа­ях - сколы на лицевой поверхности заготовки. Реша­ют эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

РЕГУЛИРОВКИ

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая - наклона подошвы - ис­пользуется крайне редко, поскольку там, где приме­нение лобзика наиболее целесообразно, надобно­сти в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка - частоты ходов - нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к пе­регреву, или когда это удобно мастеру. При действи­ях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятни­кового хода полотна. Шток самых первых лобзиков совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинема­тику инструмента доработали, добавив к вертикаль­ным колебаниям продольные, небольшой амплиту­ды.
Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм вклю­чен, полотно будет слегка подаваться вперед при хо­де вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная мо­дернизация кажется не слишком существенной. Од­нако
наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фа­нера, МДФ, жесть). При пилении толстых произво­дительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна впе­ред оно испытывает дополнительные нагрузки, кото­рые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим
«подкачки» всегда отключаем, к тому же в большин­стве случаев амплитуда продольных колебаний сту­пенчато регулируется от нуля до максимума. Послед­нее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импорт­ных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроиз­вольному переходу из верхних положений (четвер­тая и третья ступень) в нижние (третья и
вторая). Проверить инструмент несложно - достаточно включить «подкачку» на
максимум и попилить тол­стую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала сле­дует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бы­вает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зави­сит от материала и задачи: древесина - максималь­ная частота ходов, жесть - максимальная или чуть ни­же, толстый металл - средняя или низкая, керамика - низкая или минимальная. При необходимости качест­венного реза массивной (10-20 мм) заготовки или ла­минированной плиты, а также при работе с керами­кой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно
выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ста­вят на максимум -
так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзи­ка и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но
зато есть возмож­ность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы
будут с изнанки. Кстати, именно такому спосо­бу работы мы обязаны появлением
грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком
крайне затруднительно.

НЮАНСЫ КОНСТРУКЦИИ

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закре­плен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен
(стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть
ствола, он наклонится

ПИЛКИ

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ: в наибольшей степени качество реза зави­сит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).

•Задачи противоположного характера - грубая, но быстрая распиловка - решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».

• Похожие пилки, но без разводки, тоже произ­водительны и будут удобны для толстых заготовок - их меньше уводит от вертикали.

• Совместить скорость и качество реза позволя­ют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мел­кий, а книзу он укрупняется.

• Когда речь идет о тонких листовых материа­лах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае метал­лических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ хорошо под­ходят однородные полотна, но в особых случаях при­меняют неоднородные. Самые популярные из таких - биметаллические. Они довольно дорогие,
поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уни­кальных качеств. Их
зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древеси­ну,
но и сталь, пластики и прочие материалы повы­шенной прочности. Интересно, что
несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это
снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что
в не­которых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подоб­ным материалам используют полотна с алмазным на­пылением и твердосплавными напайками. Такие пил­ки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а так­же керамогранит) им «не по зубам».

вперед. Вилку опорного ролика располагают макси­мально низко (насколько позволяет геометрия). Ро­лик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В
режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маят­никовые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции - простота (ни­какие настройки при переходе с одних пилок на дру­гие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку
опорный ролик прижимается к полотну наи­лучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего ролик не гарантирует действительно высокой поперечной же­сткости полотну. И вилка, и ролик - подвижные час­ти и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите вни­мание на их величину). Профиль канавки
фиксиро­ван и не может быть оптимальным для полотен раз­ной толщины и
геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации
пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков - зада­ча решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люф­ты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополни­тельную низкорасположенную точку крепления по­лотна получают двумя способами. Первый -
лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не
всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй -
изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий
применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопро­тивляться
износу - вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в
поперечном на­правлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лоб­зиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Россия, г. Смоленск). Их кине­матика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опор­ный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за
продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закре­пленная
вилка (у
Festool и «Диолд» - на корпусе, у ос­тальных - на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регу­лируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять по­дошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка обра­зована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к то­му же сбивается и требуется при каждом наклоне по­дошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при долж­ной регулировке способен показать высокое качество реза.
Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем
кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят лобзики немецкой компании Kress - CST 6286 Е и 650 SPS. Особенность их меха­низма
в том, что две направляющие втулки штока же­стко установлены в подвешенной на
оси детали, ниж­няя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом,
шток, полотно и ролик качаются аб­солютно синхронно. Пилка при этом испытывает
меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкач­ки» полотна, ведь в остальных
описанных конструк­циях колебания на шток (подпружиненный и доволь­но инертный)
передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение
замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться.
Главное же достоинство - прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятнико­вого хода смысла нет - они уходят с рынка. Кроме то­го, даже самые качественные модели таких инстру­ментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка
опорного роли­ка крепится к корпусу теми же винтами, что и подош­ва. Это плохо,
поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента -
точность и произ­водительность. Теперь поговорим о других, влияю­щих на
удобство использования. В процессе эксплу­атации вам, скорее всего, придется
менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные опе­рации.

Начнем с простого случая - замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант - один винт сбоку. Из представленных в статье такой у Protool и у «Фиолент» (он несколько отличен от традиционного, но в целом аналогичен). В подобном «патроне» на­дежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях - и типов, к тому же это про­сто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку при­жимает колодка с прорезью, затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совмести­мость у подобной системы на высоте, а вот с осталь­ным хуже: например, неравномерно зажатый кре­пеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это
оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с
рождения», некото­рая степень свободы позволяет исправить положе­ние.) Для
таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь
«легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при
неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается
на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики - с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации - огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие не­которого люфта. В большинстве случаев это несуще­ственно, поскольку дефицита полотен не наблюда­ется. Что касается люфта, то он обычно
продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Как правило, быстрозажимные замки подобны тому, что у Kress. Они имеют лишь один не­достаток - ограничение по толщине зажимаемых по­лотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не
«влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого
инструментом.

Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встреча­ются гораздо реже. Их достоинство - универсаль­ность
(нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость
фиксации (по крайней мере у
Festool).

ПОДОШВА

Следующий предмет описания - подошвы и их регулировки.
У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она
не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно
не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние
лапки, испытываешь определенные не­удобства. Ситуация проиллюстрирована
лобзиком «Фиолент», но мы должны заметить, что это объяс­няется исключительно
отсутствием у нас «под рукой» другого примера, с действительно «мягкой» подош­вой.
Прочность плиты у модели «Фиолент» более чем достаточна - продемонстрированные
отклоне­ния отнюдь не «рекордные», хотя и были вызваны чрезмерными усилиями.

Впрочем, по-настоящему хорошее чувство ин­струмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал - алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Марганец и Магний) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говори­лось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или од­ним
- не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно
выпол­ненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30
и 45 градусов). У лобзи­ков профессионального класса плита привинчива­ется к
металлическому корпусу редуктора, реже к пластиковому кожуху привода. Второй
вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых
моделей).

При любом уровне исполнения узла, независи­мо от
наличия «жестких» фиксаторов, перед ответ­ственными работами необходимо
контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

В редких случаях угол резки регулируют без ключа.
Например, у
Kress зажим ослабляют рыча­гом сбоку корпуса. Колесико
рядом отвечает за компенсацию износа - им настраивают силу при­жима. В иных
случаях рычаг располагают под по­дошвой. Его вращением компенсируют износ.

ЭЛЕКТРОНИКА

Еще одна распространенная регулировка - час­тоты
ходов. Данный параметр устанавливают коле­сиком, расположенным на корпусе или
рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встре­чаются
курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не
только уста­новить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к
нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей - ненадежность (кнопки
имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя
верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные
лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе
и плавно достигать ее, нажимая на курок. От выше­перечисленных недостатков они
избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики
по-разному реагируют на изменение на­грузки. У недорогих моделей первые
три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают ста­бильной работы -
частота ходов штока сильно зави­сит от сопротивления материала. Первое и второе
положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня
намного стабильнее и порой их трудно отличить от моделей с «констаматикой». Под
последней подразумевается электронный регулятор, оборудо­ванный обратной связью
(датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ог­раничения пускового тока. Она делает
старт плав­ным, помогая при точных операциях и мешая в не­которых других
случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой
работы).







Категория: Советы на все случаи жизни
Просмотров: 4460 | Теги: Инструменты, инструмент | Рейтинг: 5.0/28
Форма входа
Поиск по сайту


Свежие новости
Статистика
Яндекс.Метрика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

Кто нас посетил сегодня:



  • Сам себе сантехник. Всё о сантехнике и не только...
  • Мелодрамы,романтические комедии,фильмы про любовь
  • Эти забавные животные
  • Научно - познавательные и документальные фильмы бесплатно онлайн смотреть
  •